«Путешествие по северо-западу России»

Ростов-на-Дону – Мурманск – Ростов-на-Дону

[4/8]

8.08

Утро наступившего дня было всё таким же холодным и дождливым. Ветер

всю ночь завывал, с грохотом забрасывал капли дождя в оконное стекло,

но к утру так и не утих. Владимир удивляется такой плохой погоде, а я, в

свою очередь, дополняю его слова тем, что каких-то пару дней назад

погодные условия можно было назвать отличными. Думаем что делать.

Поступает предложение погулять по монастырю. Я хотя и не один раз уже в

нём был, но были моменты, которые либо хотелось увидеть ещё раз, либо

что-то всё же сразу не увиделось, поэтому с удовольствием поддерживаю

эту идею.

К 12 часам дождь заканчивается и я предлагаю Владимиру взять в прокат

велосипеды и поехать на остров Б. Муксалама, который с Б. Соловецким

островом соединяется Большой дамбой. Возражений не последовало,

поэтому примерно уже через час я одеваю запасные туфли, и мы на

велосипедах двинулись вперёд. Нас в велопрокате предупредили, что

дорога на дамбу не очень хорошая, тем более, после дождя. Так же сказали,

что есть один небольшой заболоченный участок, который придётся

проходить пешком. Дорога сама по себе сначала не очень – она проходит

над аэропортом, в районе которого в тот момент работали самосвалы,

поэтому дорога оказалась не просто грязной, но ещё и очень скользкой с

наличием большой колеи. Впрочем, после проезда аэропорта дорога

приняла свой нормальный вид и наше путешествие на восточный край

острова продолжилось без серьёзных проблем. По пути над дорогой

располагаются очень красивые озёра, проехать мимо которых и не

остановиться просто нельзя.

Подъезжаем к заболоченному месту, которое местами пытаемся

преодолевать на велосипедах. Длится оно не долго, но слезать с нагретой

седушки велосипеда малость лениво. В особо затруднённых для прохода

местах уложены доски, ветки, стволы деревьев и прочее, что так или иначе

помогает преодолеть болото. Но в один прекрасный момент, сидя на

велосипеде и пытаясь на небольшой скорости круто (почти под 90

градусов) завернуть на такую вот доску, у меня переднее колесо

соскальзывает в трясину, проваливается, и я по инерции лечу вперёд. В

процессе полёта смог сгруппироваться таким образом, чтобы вытянутой

вперёд ногой попасть на какой-нибудь хороший участок. И даже такое

место выбрал, направив на него ногу. В голове пролетело успокоение – все

равно удержусь на ногах, хотя нога и попадёт в небольшую лужицу, но ноги

к тому моменту уже в относительно сухих осенних туфлях сильно не

промочу. Мысли то были хорошими, но какое же было моё удивление,

когда нога сквозь эту маленькую лужицу ушла по колено! Удивление

усилилось тогда, когда я её вытащил - нет, слава богу, туфель был на месте,

но вся нога была покрыта жуткой трясиной, которая источала страшное

зловоние. Пришлось присесть на близрасполагающийся пенёк, снять

туфель, постирать местами себя там же в луже от трясины, выжать всё что

выжималось и обратно экипироваться. Владимир сочувственно посмотрел

на меня и в его взгляде я заметил нотку грусти – вероятно он подумал, что придётся

возвращаться обратно. Пришлось его успокаивать, давая понять, что я в

таком состоянии могу и на край света уехать, так что какие-то несколько

километров с мокрой ногой уж точно перетерплю. Правда, вторая нога

тоже была уже немного мокрой – брызги из-под колёс удачно настигали

цель, а существущие мои осенние туфли не особо то и пытались удерживать

влагу.

По пути догоняем одного одинокого велосипедиста, который явно сильно

никуда не спешил. Некоторое время  плетёмся за ним, но он, увидев нас,

пропуская, остановился - как раз перед эдакой небольшой лужицей.

Объезжаю его и, поскольку лужу объехать было затруднительно, на средней

скорости въезжаю в неё. Вроде и небольшой она показалась со стороны, но

внешне её глубина была явно обманчивой. В одно мгновение велосипед

глубоко погружается в воду и останавливается в луже, но я всё же успеваю

с него соскочить, не намочив ноги. Глубина лужи оказалась почти на всю высоту колеса –

повезло, что вода не достала привязанную верёвкой к багажнику сумку и,

уж тем более, меня.

Подъезжаем к дамбе, которая оказывается длиннее, чем мне думалось

ранее. Дамба выложена из больших валунов, возвышается над уровнем

моря примерно метра на полтора-два, имеет ширину примерно метров 6 и

длину порядка 1000 метров. Длину сказать сложно ещё потому, что дамба

не вытянута в прямую линию, а петляет «змейкой». Примерно на середине

её длины сделаны арки для прохода воды – когда мы над ними проезжали,

то видно было, что вода большим потоком проходит через них. Вероятно,

их монахи сделали специально для того, чтобы не мешать природе при

естественных приливах/отливах моря. Так же дамба со сторон укреплена

тоже своего рода «дамбочками» - не знаю как называть их правильно.

Одним словом, такие невысокие валунные наложения явно искусственного

происхождения над основной дамбой со стороны моря – не то чтобы

волнорезы, но что-то типа подобного. Вообще, дамба весьма внушительное

сооружение – всё же при её постройке использовался ручной труд, а

количество валунов и их размеры, которыми она выложена, просто

поражает – там, наверное, их сотни тысяч… Сначала дорога на дамбе

нормальная, можно вполне реально ехать на велосипедах, но через

некоторое расстояние начинают попадаться большие дыры между

валунами, попасть в которые ногой или, уж тем более, колесом не очень то

и хотелось. К тому же, в том месте был очень сильный ветер и удержаться

на велосипеде оказалось не просто, поэтому часть дамбы приходится

осторожно проходить пешком.

По острову Большая Муксалма проезжаем пару километров и попадаем к

Сергиевском скиту. Рядом стоит заброшенное здание с решётками –

последствия после СЛОНа.  Подходим вплотную к зданию и с улицы видим

длинный коридор с большим количеством железных дверей камерного

типа. Заходим  в рядом расположенное помещение – пол провален, и что

здесь было понять сложно. Печальное зрелище. Встречаем там же одного

местного и интересуемся, что располагалось раньше в этом здании.

Говорит, что женская тюрьма, а до неё – подобие женской гостиницы

(считалось, что на земле, где расположен мужской монастырь, женщинам

жить было нельзя, поэтому гостиница для них была построена на

отдельном острове). Владимир предлагает зайти во внутрь здания, но я

отказываюсь – какая-то негативная энергия здесь, очень неприятно

ощущать это чувство. Владимир со мной соглашается и мы собираемся

ехать обратно. Судя по карте, можно было проехать порядка 10 километров

по этому острову в его восточную часть и выехать через другую дамбу на

остров Малая Муксалма. Но на карте дорога обозначена не была, а на

острове как раз в той части были показаны сплошные болота. Поэтому мы,

немного поразмыслив, решаем ехать обратно.

Перед самым выездом встречаем моих вчерашних путников – семью

велосипедистов. Здороваемся, и я спрашиваю, не сильно ли они вчера

промокли под дождём. Ответ последовал незамедлительно хором сразу от

двух человек – мама равнодушно сказала, что «не, не сильно промокли», а

её сын с долей содрогания от пережитого вчера: «ой, очень, очень сильно

промокли!!!».  J

На обратном пути долго ищу какую-нибудь красивую ёлочку, чтобы её

сфотографировать. Таких вроде и много, но их внешний вид либо

подпорчен с какой-либо из сторон, либо задний план был ненадлежащего

вида. Но красивая ёлочка была найдена и сфотографирована.

Перед посёлком, поскольку время до заката ещё есть, предлагаю

Владимиру съездить ещё куда-нибудь. Из предложенного были урочище

Печуги и Берёзовка. Но Владимир отказывается, мотивируя свой отказ

тем, что на сегодня мокрых ног хватит. В принципе, я с ним согласился –

заболеть здесь уж точно не хотелось. Поэтому я предлагаю Владимиру

после того, как отдадим велосипеды в прокат, сразу зайти на почту и

купить газет, чтобы теми набить обувь. Заходим на почту, где прошу

продать нам каких-нибудь коммунистических газет, на что Владимир с

удивлением спрашивает, почему именно коммунистических? Отвечаю, что

«красная» пресса самая дешёвая и на плохой бумаге, которая как раз

хорошо впитывает влагу. Набрали кучу газет, за что нас продавцы одарили

весьма подозрительными взглядами типа «а не собираетесь ли вы тут

повторно строить коммунизм?», поэтому им пришлось объяснять то, куда

нам их столько много.

При подходе к дому Владимир малость задержался и встречавший нас

хозяин, подозрительно прищурившись, спросил меня, не оставляли ли мы

дома чего-нибудь включенное в розетку. Ага, думаю, проверял значит.

Честно и смело смотря  ему в глаза отвечаю, что да, оставил включенной

плитку – вещи после вчерашнего дождя все мокрые, надо же им как-то

высохнуть (он уже вчера предупреждал меня о недопустимости такого

действия с моей стороны). Тот от такой честности немного сник, но уже во

второй раз попросил не оставлять дома нагревательные приборы – а то,

типа, опасно, пожар может быть. Я ему отвечаю, что перед уходом

предусмотрительно поставил плитку на текстолит, проверил не греется ли

розетка и убрал в сторону все вещи, которые могли бы упасть на плитку.

Газет вроде и купили много, но, распихав их по обуви, при том учёте, что 

влажную бумагу надо менять постоянно на сухую, их оказалось мало.

Поэтому  газеты пришлось использовать многократно с их интенсивной

сушкой и развешиванием во всех доступных местах.

9.08

На улице с утра градусов 10. Опять всю ночь дождь тарабанил в окно, а

ветер протяжно завывал. Владимир говорит, что во времени пребывания

на острове он ограничен, а поскольку неблагоприятная погода усугубляет

обстановку, то он решил сегодня уехать. С утра идём на причал, где по

объявлению узнаём, что около 14 часов пойдёт до Кеми какой-то

небольшой катер, но можно ли будет им уехать или нет, не известно.

Попрощался с Владимиром, немного послонялся по монастырю, и взял в

прокате всё тот же велосипед, на котором постоянно ездил. Единственные

места на карте, где были дороги и где я ещё не побывал, были Берёзовка и

урочище Печуги. Более конкретную информацию узнаю у хозяев

велопроката, которые очень рекомендуют съездить в Берёзовку. По их

словам, туда очень красивая дорога. Так же они настоятельно мне

предлагают взять у них сапоги. По их словам, дорога на Берёзовку в одном

месте проходит по болоту и в обычных туфлях там не пройти. Я сначала

отказываюсь – всё же ехать в сапогах тяжело, но те настаивают, и я

соглашаюсь. И, надо заметить, в будущем ни чуть об этом не пожалел.

Проезжаю Святое озеро, сворачиваю к пансионату (или гостиница это? 

находится не в самом посёлке, а немного юго-восточнее от Святого озера),

где немного приходится поплутать. Дорога неожиданно заканчивается,

превращаясь в скромненькую тропинку, заросшую высоким бурьяном. Я

возвращаюсь и пытаюсь у кого-нибудь узнать про эту дорогу.

Пораспрашивал несколько человек, показал карту, но нужную мне

информацию выяснить так и не смог. Приходится ехать по той дороге,

которую я видел. Надо сказать, что я не ошибся - это оказалась она.

Дорога на Берёзовку, действительно, красивая. Она пешеходная (узкая),

сильно запорошена листвой, местами значительно заросшая травой, но на

велосипеде по ней проехать можно без проблем. Доезжаю до болота и

мысленно благодарю хозяев велопроката, что те настояли взять у них

сапоги – они пришлись в самый раз, без них бы я то болото не прошёл. Да и

вообще после дождя ехать или идти через плотно заросшую траву было бы

неприятно ногам. Само болото тянется порядка 500 метров, местные

грибники и ягодники по нему протоптали заметную тропинку, так что идти

по нему уже достаточно легко – все самые топкие места тропинка обходит.

Заблудиться там также невозможно хотя бы потому, что по обеим сторонам

от болота на некотором расстоянии растёт лес, так что чёткий ориентир

есть.

Болото заканчивается и я вновь сажусь на велосипед. В одном месте

останавливаюсь – почти на самой дороге растёт мухомор, ярко выделяясь

из зелёной травы. Честно говоря, мухоморов живьём ранее я никогда не

видел – их созерцать я мог только на картинках в школе J. Обязательно

фотографирую его и, надо заметить, после сканирования плёнки понял, что

этот кадр, пожалуй, оказался лучшим из всех, снятых в моём путешествии.

Приезжаю в Берёзовку и останавливаюсь рядом с каким-то бараком, возле

которого местные сушат водоросли. На стене барака висит череп собаки,

что как-то не вяжется с той тишиной и спокойствием на всём острове.

Вокруг никого нет, зато где-то вдали слышны чьи-то голоса – как я понял,

немного в стороне, тоже на побережье, располагаются бараки.

Сажусь на велосипед и еду обратно. Почти в самом начале обгоняю двух

местных с собакой. Собака увязывается за мной,  но отогнать её не

получилось. В одном месте встречаю женщину, несущую ведро с ягодами.

Здороваюсь и интересуюсь, что здесь сейчас собирают. В списке

перечисления была морошка и я узнаю, где она растёт. Вроде всё понятно –

надо проехать некоторое время прямо, за горой свернуть налево и в низине,

на болоте, она и будет расти. Еду туда. Замечаю, что псина пропала – ну,

думаю, и слава богу, а то как-то неприятно видеть постоянно бегущую за

собой уставшую, свесивши на бок язык, собаку. Сворачиваю вроде там, где

мне указали, прохожу метров 200 и выхожу к спуску к озеру. Впервые

увидел, что на довольно крутом спуске может располагаться вполне себе

болото. Почти уже перед озером догоняет собака - унюхала, значит…

Морошку не нашёл, поэтому пришлось топать с велосипедом обратно.

Собака всё так же меня сопровождает, а при последующем проходе болота

терпеливо меня ожидает. Перед так называемой объездной дорогой посёлка

Соловецкий, которая выложена из бетонных плит, останавливаюсь и

примерно прикидываю в голове дальнейшие возможные планы. Время на

часах почти 17 часов и я решаю, что съездить в урочище Печуги и

вернуться обратно до наступления темноты я успею.

Объезжаю посёлок по бетонке и интересуюсь, как можно выехать на дорогу

по направлению к урочищу Печуги. Мало кто может сказать что

конкретного, но дорогу я нахожу.

Дорога туда и обратно показалась мне довольно тяжёлой – и усталость,

конечно же, чувствовалась, да и грунтовка была песчаной. И хотя песок

был влажным и не таким рыхлым, но такое ощущение, что узкие колёса

велосипеда застревали в нём с большим удовольствием. Пару раз

сворачиваю в сторону – в тех местах нет указателей, поэтому три-четыре

километра пришлось поплутать.

К побережью выезжаю спустя не знаю какое время. Но мне показалось, что

ехал очень долго. Во второй раз за день мочу руки в Белом море и с тоской

в душе замечаю, что, к сожалению, так и не удалось искупаться ни чистых

озёрах острова, ни в море. Хотя, наверное, в море было бы холодно

купаться… Но, в принципе, ради такого мероприятия можно было бы

потерпеть J. Увы, но теперь явно не удастся здесь искупаться – вода

остыла, а тепло, судя по погоде, не предвидится. У воды моря прыгают

лягушки, завидев меня, с гоготом поплыли утки с утятами.

Пристроившись на бревне у воды, малость перекусил, отметив явный

промах в выборе количества провизии – на такую дальнюю поездку я ранее

просто не расчитывал. Сел на велосипед и по узкой тропинке среди мхов

проехал по побережью в сторону каменного плато высотой несколько

метров, где на прощание сфотографировался – моё пребывание на острове

уже явно затянулось, а впереди ещё в голове крутились планы на

посещение ряда городов русского севера.

Путь обратно, как я уже ранее заметил, был долог и тяжёл. Песок стал ещё

песочнее, подъёмы круче, дорога длиннее, велосипед медленнее, а я слабее.

Ну, во всяком случае, мне так показалось… По пути встречаю красивую,

небольшой высоты, но большого диаметра ёлочку, и хотя с одной стороны

она была малость «плешивой», но сфотографировать её я всё же решил. За

три километра до посёлка, возле Кислой губы гавани Благополучия Белого

моря, останавливаюсь и фотографируюсь на фоне выглядывающих из-за

деревьев куполов строений монастыря. Небо прояснилось и солнце своим

появлением вселило оптимизм на завтрашнюю хорошую погоду.

В прокат приехал уже ближе к 21 часу. Поблагодарил за сапоги, которые

пришлись очень кстати, отметил действительно красивую и интересную

дорогу на Берёзовку. Хозяйка очень удивилась, когда я ей сказал, что сразу

съездил и в урочище Печуги – всё же расстояние приличное, в сумме туда и

обратно порядка 35 - 40 километров. Так же заметила, что я, наверное,

единственный кто смог за несколько дней пребывания на острове объехать

его практически весь, обрадовала меня присвоением статуса постоянного

клиента и сбросила немного прокатной платы. Ещё у них существует

хорошая традиция – каждого клиента по возвращению с поездки, поить

чаем. Бесплатно, естественно. Правда, если честно, лично мне после каждой

такой покатушки хотелось не чая, а побыстрее прийти домой и малость

отдохнуть. Сами по себе хозяева велопроката на Приморской улице –

хорошие, добрые и интересные люди. С такими всегда приятно общаться.

10.08

Погода всё так же не вселяет оптимизма – ветер хотя и стих, но дождь

временами срывается. На улице градусов 13 тепла. Оставшиеся вещи почти

высохли и я решаю, что сегодня определённо надо отсюда уезжать. Соловки

как-то закрались в душу своим спокойствием и великолепием и, если

честно, то думать об уезде было несколько тяжело. Но, всё хорошее когда-то

заканчивается и я, подбадривая себя, настраиваюсь на продолжение своего

путешествия, впереди которого планировалась ещё масса интересного.

Единственное, было немного печально то, что я так и не смог увидеть

знаменитые каналы, соединяющие озёра.

Сходил в магазин, потом на причал, где смог ещё раз удостовериться, что

«Капитан Косяков» сегодня точно идёт на Кемь. Обошёл монастырь, в

последний раз проникнувшись его величественностью, грациозностью и

суровостью, которые спустя столетия всё так же завораживают взгляд

человека, и, к своему большому удивлению обращаю внимание на то, что

тучи не спеша развеиваются и солнце пытается сквозь них пробиваться.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, прикидываю примерно то,

сколько по времени у меня займёт прогулка на лодке и уже в 11 часов иду

на лодочную станцию.

По пути к лодочной станции начал накрапывать дождик, который через

пару километров ходьбы усилился. Придя на станцию, покупаю там за

полтинник плащ из целофана (почему он мне раньше не попался в

продаже?). Поскольку паспорт с собой взять забыл, то оставляю 500 рублей

в задаток и беру лодку. Лодка здоровая, человека на три или четыре, но то,

что я в единственном числе, не сказывается на её арендной плате.

Стоимость одного часа – 70 рублей.

На лодочной станции весит карта каналов, где сразу предлагаются

туристические маршруты, откуда я выбираю самый длинный. Сама

станция располагается на берегу довольно большого озера Средний Перт.

На озёрах для помощи туристам стоят специальные знаки входа в каналы.

Причём, знаки разные по пути «туда» и «обратно», так что заблудиться

сложно. Лодки комплектуются 3 вёслами – двумя большими обычными и

одним маленьким (рулевым) – специально для прохода узких каналов.

Дождь то начинается, то прекращается, в одном месте вообще пришлось

минут 15 прятаться под ветками деревьев, поскольку тот зарядил не на

шутку.

Пройдя пару километров по озеру Средний Перт, по каналу попадаю в

небольшое озеро Круглое Орлово и далее в другое большое озеро – Щучье.

Если идти по Щучьему озеру по левой стороне, то можно неминуемо

попасть через канал в озеро Плотничье, а потом через другой канал – в

озеро Карзино, над берегом которого проходит дорога на Исаково,

Савватьево и Секиро-Вознесенский скит.    Кстати, от Ботанического сада

к Плотничьему озеру подходит пешеходная тропа. Поскольку описанный

маршрут считается коротким, то им я не ходил, а пройдя по правой стороне

Щучьего озера, через канал попадаю в озеро Большой Валдай. Стоит

отметить, что сразу на входе в Щучье озеро, на самом берегу расположена

карта – точно такая же, как и на лодочной станции. Связано это с тем, что

Щучье озеро состоит из трёх довольно длинных рукавов – левого короткого

маршрута, правого длинного маршрута и среднего, который не сообщается

ни с чем - то есть является тупиковым, за что и называется губой Дураков.

Так как обязательно кто-нибудь, да заплывёт в этот рукав, то в этом месте

карту специально и повесили.

Из озера Большой Валдай, которое несколько изгибаясь вытянуто в длину,

придерживаясь правой стороны, попадаю сразу в три канала, между

которыми располагаются два небольших озера. Примерно в тех же местах в

дно вбиты деревянные опоры сам не знаю чего – вероятно, они остались со

времён СЛОНа (используя каналы, в то время по озёрам сплавляли лес).

Каналы узкие, но, малость поднатаскавшись в

предыдущих, преодолеваю их без труда. Вообще, часть каналов удачно

проходятся с помощью основных вёсел, а часть из-за своей зауженности -

стоя с маленьким веслом. 

Самым последним озером, которое было на протяжении всего маршрута –

являлось Большое Красное (оно же в скобках на карте указано как

Большое Белое). Это, пожалуй, самое большое озеро на острове. Заплываю

примерно на его середину, где обращаю внимание, что вдалеке виден на

горе Секиро-Вознесенский скит. Там же пришвартовываюсь к какому-то

стволу дерева, то ли росшему когда-то из воды, то ли, скорее всего, вбитому

специально кем-то не знаю зачем и, в дали от комаров, достаю свой обед.

Погода за всё время путешествия по озёрам сделала сюрприз – облака

почти полностью развеялись и солнце ощутимо нагрело воздух, что аж

пришлось снять с себя верхнюю одежду. И хотя особо одарённый гнус смог

долететь до лодки при хоть и небольшом, но ветре, но помешать мне

осуществить трапезу, уже не мог.

Некоторое негодование вызвали птички. Когда я только начал есть, то

одна чайка, увидев, что я с ней делиться не собираюсь, стала кричать

таким несвойственным ей голосом, что аж мурашки по коже полезли - это

был дикий крик страшно испуганной женщины. Очень надеюсь, что этому

она нигде не научилась, а столь жуткий вопль у неё является природным

даром… Буквально секунд через десять налетело несколько чаек, которые,

кружась надо мной с бессовестными голодными взглядами, заставили меня

отдать им половину того, что у меня было.

Красиво, ничего не скажешь. Но мой взгляд падает на часы и я понимаю,

что пора спешить – иначе не успею на теплоход. По пути фотографирую

кувшинку, которую давно уже хотел сфотографировать, да всё никак и к 16

часам пригребаю к лодочной станции. Благодарю хозяев за массу

полученных впечатлений и спешу обратно.

Домой прихожу за 40 минут до отправления судна, спешно собираю вещи,

прощаюсь с хозяином и спешу на причал. С наступившим похолоданием

много людей уже уехало с острова, поэтому на теплоходе пассажиров не так

много.

Нда… Вот такие Соловки. Масса удовольствия, масса впечатлений и

непреодолимое желание ещё раз попасть туда. Теплоход на обратном пути

так же проходит через Кемские шхеры, острова смотрятся ещё красивее,

так как тумана в этот раз не было. На палубе долго находиться сложно,

поскольку ледяной ветер насквозь продувает, поэтому большинство

времени провожу в пассажирском салоне. К своему удивлению, на

теплоходе встречаю своих недавних путников при объездах острова –

семью на велосипедах. Из разговора с ними, велосипеды они привезли с

собой поездом на третьих полках из Москвы.

В Рабочеостровск прибываем около 19 часов. У причала стоят несколько

автобусов, но в них я садиться не собираюсь, а иду на остановку, откуда

отходит обычный маршрутный транспорт. Ранее немного прикинув в

голове, решил, что следующая моя остановка будет в Кандалакше. Так как

поездом ехать до Кандалакши не далеко, то решаю, что сесть на поезд надо

поздно вечером, чтобы в пункт назначения приехать утром. Поэтому,

никуда не торопясь, дожидаюсь маршрутный автобус, которым в 20 часов

выезжаю из Рабочеостровска. Во время ожидания автобуса один из

частников предложил подкинуть до вокзала за 200 рублей. Говорю, что

соглашусь только за 20, тот предлагает уехать за 30. Отказываюсь. Тот

бурчит и уезжает J.

Автобус едет долго, поэтому на вокзал попадаю где-то к 21 часу, где

некоторое время рассматриваю расписание. Вижу, что больше всего мне

подходит поезд №182. Становлюсь в очередь, где спустя минут 20 за мной

пристраивается группа туристов, которые заводят разговор про Соловки и

вообще про то, как хорошо было бы туда съездить хотя бы на пару дней, да

вот их путешествие в Карелии закончилось и пора ехать домой. Я вступаю

в разговор, кратко рассказываю о своём пребывании на острове и

отговариваю ехать на пару дней – говорю, что ехать нужно минимум дней

на пять, если не больше. Слово за слово, меняемся адресами электронной

почты и я беру билет на поезд, который прибывает на станцию уже минут

через 20.

11.10

Поезд на станцию Кандалакша прибывает точно по расписанию – в 04:31.

Выхожу из поезда и первое, бросающееся в глаза - горы, что невольно

вспоминаются станции на Северном Кавказе, только здесь горы с лысыми

верхушками. Но главное то, что я – в Заполярье!

Иду к дежурному по депо, от которого поселяюсь в железнодорожное

общежитие. В общаге горячей воды нет, холодно, туалет работает только на

третьем этаже, холодная вода с раковиной есть только на втором, а живу я

на первом… Разруха в здании жуткая, общежитие не ремонтировалось,

наверное, десятилетиями – с самого момента постройки.

С утра поспал часа три и пошёл гулять по городу. Пока спал, шёл дождь, но

к моменту моего пробуждения он успел закончиться. Кандалакша, как

город – ничем не отличается от подобных небольших городов. Всё скромно,

скучно и местами убого. Погулял по центру, вышел к речке,

пораспрашивал местных про тюленей – у меня была информация, что в

августе месяце они заплывают в залив, и что их можно без проблем не

просто увидеть, но ещё и потрогать руками. Но оказалось, что в этом году

из-за каких-то причин тюлени в городе не появлялись. Чтобы хоть как-то

скрасить свой досуг, начинаю выпытовать у местных про какие-нибудь

местные достопримечательности – исторические или природные,

интересуюсь различного рода тур. бюро и фирмами. О существовании

природных достопримечательностях мне никто ничего толкового

рассказать не смог, равно как и об исторических. А тур. фирмы предлагают

поездки туда, откуда я приехал, либо на какие-нибудь там Кипры и

Италии. Короче, ничего существенного я узнать не смог. Единственное, мне

посоветовали сходить в… честно сказать, уже забыл его название – подобие

природоохранного, либо научно-исследовательского центра. После долгих

поисков его нахожу и обнаруживаю, что там же располагается природный

музей с довольно большим количеством выставленных экспозиций и

фотографий. Там же меня с моим вопросом посылают к женщине на втором

этаже, я её нахожу и узнаю от неё массу интересного, что можно увидеть.

Но, к сожалению, всё это интересное располагается либо в непроезжих

местах, либо на островах Кандалакшского залива Белого моря, куда

добраться можно исключительно за существенную индивидуальную плату.

Единственное, что можно было бы увидеть – это водопад на речке Колвица,

рядом с одноимённым посёлком. Узнаю, как и откуда туда можно было бы

добраться и на завтра сразу же ставлю в первоочередные планы посещение

этого водопада.

В городе интересного вообще ничего не нашёл, просто вечером пошатался

по центру туда/обратно и всё.

Предыдущая часть                                                                              Следующая часть