«Путешествие по северо-западу России»

Ростов-на-Дону – Мурманск – Ростов-на-Дону

[8/8]

22.08

Поднимаюсь в 7 утра, и тепловозом ТЭП70 под пассажирским поездом

отъезжаю в Медвежьегорск. Поезд идёт очень долго – почти 4 часа, честно

сказать я ожидал, что он будет идти быстрее. В принципе, в Медвежьей

Горе ничего интересного я найти не смог. Разве что стоит отметить

железнодорожный вокзал, выполненный в чисто карельском стиле.

Побродил по городу, когда по  центральной улице дошёл до Универмага,

спросил одну женщину о том, что можно интересного у них посмотреть. Та

после значительных раздумий с сомнением сказала, что можно сходить к

памятникам погибшим в ВОВ, потом припомнила ещё памятник погибших

в Афгане, потом какой-то памятник ещё где-то погибшим, но после

поправилась и произнесла: «Ой, ну не такие же памятники Вы приехали к

нам смотреть!», ещё немного подумала и пришла к собственному мнению,

что в городе у них смотреть нечего.

Особо гулять по городу времени и не было, поэтому всё моё нахождение там

ограничилось полуторами часами. Ещё запомнилась одна столовая,

относящаяся вроде бы как к железнодорожному ОРСу (или это у них

вывеска просто старая была) – в ней работают только армяне и, надо

заметить, готовят хорошо, недорого, а к клиентам относятся с

бросающимся в глаза почтением – и это при том, что контингент среди

клиентуры не столь высок в рамках положения в обществе. Из

Медвежьегорска в Петрозаводск уезжаю маршруткой, которая идёт очень

быстро – всего порядка 2,5 часов.

Из Петрозаводска уезжаю поездом №680 в 19:20. В купе попадается

хорошая компания, с которой время пролетает незаметно. В первом часу

ночи прошу у всех прощения и отхожу ко сну – следующий день

планируется быть насыщенным, поскольку после прибытия в Сортавалу

надо ещё узнать как и откуда можно будет добраться до Валаама, как

вернуться обратно в Сортавалу и каким образом попасть из Сортавалы в

Санкт-Петербург - что меня из этого беспокоило больше всего, сложно

сказать. Народ в купе возражает по поводу вообще целесообразности сна –

разбудят все равно уже через полтора часа, поэтому не спать лучше всего.

Но я всё же заваливаюсь на свою полку и погружаюсь в сон.

23.08

Проводник будит в 3 часа ночи, поезд в Сортавалу приходит точно по

расписанию в 04:00 уже под номером 250. Выхожу из поезда и сразу иду в

вокзал, осуществляя поиск какой-нибудь информации, касаемой Валаама,

но находится лишь одно объявление от какой-то турфирмы на английском

языке. Примерно поразмыслив, решаю, что так рано идти искать пристань

не стоит, а было неплохо хотя бы немного поспать. На вокзале

перекладываю необходимые вещи в небольшую сумку, а

большую сумку решаю поместить в автоматическую багажную камеру

хранения, для чего покупаю у дежурной жетон.

Процесс укладывания сумки в камеру занял примерно 5 минут –

пришлось поперекладывать вещи в сумке так, чтобы та стала уже в

размере и влезла в узкую ячейку. С трудом справляюсь с этой задачей и

примерно час провожу на противной холодной лавке с народным ярлыком

«для мучительного ожидания пассажирами поезда, чтобы им жизнь мёдом

не казалась». На улице льёт дождь, что вносит некоторый пессимистичный

настрой.

К счастью, дождь утихомирился и при расходе туч открылся

замечательный рассвет с ярко-красным заревом, но, как ни жаль,

сфотографировать его возможность отсутствовала. На перроне нахожу

столовую с интересным графиком работы, заключающемся в том, что она

работает лишь в то  время и в те дни, когда через эту станцию проходят

пассажирские поезда.

По наводке местных иду в сторону причала. Людей на улице попадается

крайне мало, поэтому для получения необходимой мне информации,

приходится их чуть ли не искать. Сам город Сортавала весьма симпатичен

тем, что это типичный городок с сильно выраженным финским стилем –

это от того, что в первую очередь, раньше он являлся Финляндией.

Описывать окружающую обстановку довольно сложно, поэтому я мучиться

в этом отношении не буду – скажу лишь, что город красивый.

Нахожу причал и встречаю на нём двух туристов, которые, так же как и я,

находятся в информационном голоде по поводу того, какой и когда

теплоход пойдёт на Валаам, но больше всего мучил вопрос – а пойдёт ли он

вообще? Поиск каких-либо объявлений никакого результата не дал. Вновь

начинается дождь, промозглый ветер ещё сильнее продувает, ожидание

идёт весьма мучительно. Потихоньку начинают подходить ещё туристы,

начинают подъезжать машины, в итоге собираемся толпой и идём на рядом

располагающуюся спасательную станцию. Там происходит общение с

одним из её работников, от которого узнаём, что что-то пойдёт обязательно,

но что именно не говорит. Начинают подъезжать автобусы с туристами и у

простых «дикарей» возникает вопрос – а уедут ли все? И опять никто не

смог толково ответить на этот вопрос. Около 08:30 к причалу подошёл

теплоход «Метор-158», вышел капитан, жёстким взглядом окинул толпу и

произнёс, что уедут непременно все.

Ровно в 9 часов теплоход отходит от причала, стоимость проезда составляет

250 рублей. Путь до острова занимает не так много времени, которое, в

общем, я удачно проспал. Итак, что такое Валаам? Валаам – это один из

островов Валаамского архипелага, расположенного в северной части

Ладожского озера. Его уникальность заключается в том, что за более чем 6

веков существования на нём Валаамского монастыря, на острове был

создан впечатляющий архитектурный комплекс, который получил

мировую известность и 11 лет назад по указу Президента России был

объявлен достояние народов России.  На территории острова нельзя найти

хоть одну постройку из всего комплекса, которой не исполнилось бы уже

100 лет. История монастыря  насыщена взлётами и падениями – здесь

случались и пожары, и разорительные набеги шведов, на какое-то время он

прекращал своё существование (самое большое, более чем на 100 лет – с

1611 по 1715 гг), но позже вновь восстанавливался. Самый большой

расцвет был в XIX веке – тогда организовывается пассажирское движение

пароходов из Петербурга, благодаря чему на остров могли попасть тысячи

паломников, в это же время организовываются большинство скитов

монастыря, появляются фруктовые сады, плодово-ягодные питомники и

оранжереи. После обретения Финляндией независимости, монастырь

оказался за пределами России, а во время печальной «Зимней войны»

братия была вынуждена вообще покинуть монастырь. Последний подъём

Валаамского монастыря произошёл в 1989 году, когда в него вернулись

монахи и он вновь приобрёл жизнь, сейчас же на его территории активно

ведутся реставрационные работы.

Природа острова Валаам очень красива и разнообразна – омываемое

остров Ладожское озеро создаёт берега, отличные друг от друга в

различных частях острова – здесь можно увидеть и валунный берег, и

скалистый, и даже песчаный пляж. Остров в основном располагается на

скалистой местности, но во многом удивляют резкие границы между

скалами и низинами. На удивление, растительность очень живописно

вписалась в подобные творения природы. Как и вся Карелия, остров

изобилует красивейшими озёрами, при виде которых сложно сказать, какое

именно красивее.

При посещении Валаама в глаза мне бросилось то, что на острове очень

много сухих деревьев. Поскольку я бродил по острову сам, а не в составе

экскурсии, то при встрече одной из экскурсионных групп, я у экскурсовода

интересуюсь на этот счёт. Оказалось, что последние годы выдались очень

засушливыми и корни деревьев, растущих на скалистой местности, не

могли найти влагу в тонком слое земли, расположенном поверх камня,

поэтому дефицит влаги так пагубно и сказался на растительности острова.

Посещая Валаам, мне сразу вспомнились Соловки – там дороги

изобиловали установленными указателями и большими картами для

туристов, чтобы те могли более ли менее свободно ориентироваться на

острове. К сожалению, здесь было совсем не так – купленная за 70 рублей

на острове карта вроде и была подробной и понятной, но масса троп,

которыми изобилует остров, очень сильно путают, поэтому частенько

приходилось заходить туда, куда я не планировал идти. По этой причине,

изрядно измотавшись я понял, что, к сожалению, даже половину построек

на острове я увидеть не смогу. Вообще, посещать остров лучше всего с

велосипедом – и хотя на нём не везде можно было бы проехать и в

некоторых случаях он бы был обузой, но, тем не менее, помощь ногам и

экономия времени получились бы существенными. Конечно, там

предлагают такси, но  удовольствие это не из дешёвых.

Времени на посещение острова даётся мало – всего около 4-5 часов, за это

время осмотреть полностью остров явно не реально. Но в принципе, этого

времени хватает, чтобы проникнуться величественностью всего

окружающего. К пристани я подхожу почти на час раньше – видимо, при

переезде из Кондопоги в Петрозаводск меня малость всё же продуло и я

чувствовал лёгкое недомогание, плюс к этому, проведённая практически

без сна прошлая ночь, внесли в мой настрой отрицательные коррективы –

сильно хотелось спасть и вообще, хотелось отдыха. Я прохожу через

несколькопалубные пассажирские круизные теплоходы и подхожу к

«Метеору». Капитан в это время находится в рубке, поэтому я, не теряя

возможность, прошусь у него в салон. Тот говорит, что пока посадка не

объявлена, пассажиров на борт брать нельзя. Я намекаю на то, что они все

равно уже отошли от этого правила – в салоне я вижу как минимум одного

пассажира, на что тот замечает, что она инвалид. Объясняю ему, что я хотя

и не инвалид, но очень сильно хочу спать, поэтому если и пустите, то

увидите меня только мирно спящего. Тот разрешает зайти, за что я его

благодарю и уже через минуту расслабился в удобном кресле и закрыл

глаза. Дальше одним ухом слышал как проходила посадка, как отходили от

берега и лишь в Сортавале, когда уже почти все вышли, меня разбудили. 

Время на часах около 17 часов - надо спешить на вокзал, поскольку от него

в 17:15 отходит до Кузнецово пригородный поезд. В этом отношении время

прибытия теплохода в Сортавалу сделано удачно – запаса до отправления

пригородного поезда хватает, чтобы на него не опоздать. В сидячем вагоне

места почти все заняты, поезд не спеша движется вперёд и ещё засветло

прибывает в Кузнечное, где я пересаживаюсь на электропоезд, конечной

станцией которого является Санкт-Петербург. В Кузнечном между

прибытием пригородного из Сортавалы и отправлением электропоезда до

Питера так же есть продуманный интервал времени, за который

пассажиры успевают пересесть из одного поезда в другой. Электропоезд в

северную столицу России прибывает уже около полуночи.

24.08 - 25.08

В первом часу ночи в районе Московского вокзала встречаюсь с Сергеем

Харебовым, с которым мы  планировали осуществить на его машине

объезд Ладожского озера. Сергей везёт меня к себе домой, где за ужином в

тёплой дружеской беседе время пролетает незаметно, и мы спохватываемся

уже в 3 часа – спать пора, завтра планируется тяжёлый насыщенный день.

Планируемый выезд, в большей степени из-за собственного долгого сна

немного затянулся, и мы от дома Сергея отъезжаем уже около полудня.

ВАЗ-2106 у  Сергея хотя и выглядит не внося оптимизма на дальнюю

дорогу, но технически машина полностью исправна и, забегая вперёд,

скажу, что на всём протяжении нашей довольно продолжительной поездки

ни разу не напомнила о себе в плохом смысле. За Питером попадаются

автостопщики, после недолгого решения подбираем одну пару – парня с

девушкой. На вопрос, а не фидошники ли вы случаем, девушка, на

огромное моё удивление, диктует свой фидошный адрес – вот уж

фидошный мир то тесен J! После недолгого распроса становится ясно, что

они едут туда, где я, собственно, уже побывал – аж в Мурманск. Перед

Лодейным Полем их высаживаем и от основной трассы отворачиваем на

Олонец.

Немного отвлекусь от темы - хочу остановиться ещё на одной проблеме,

возможное возникновение которой меня изрядно мучило за время моей

поездки от Петрозаводска в Сортавалу, на Валаам, потом до Кузнечного. И

мучила сейчас, когда мы подъезжали к границе с Карелией – это

пограничники. Если по порядку о погранрежиме:

  -          1)   меня им пугала локомотивная бригада, когда я только начинал своё

               путешествие и ехал из Лодейного Поля в Янисъярви;

  -          2)  потом была встреча с пограничником в штатском в Соуярви;

  -          3) затем часть подобной же пугающей информации я почерпнул из интернета, 

              пребывая на Севере;

  -         4) а потом ещё и позавчера в поезде от Петрозаводска до Сортавалы меня

              один из пассажиров, работник УВД на транспорте, уверял в том, что

              Сортавала – это приграничный город, куда, по идее, без разрешения

              пускать не должны;

  -         5) а если ещё и вспомнить недавний конфликт в Никеле, то всё в куче вообще

              просто жуткая страшилка получается!

Поэтому к тому времени у меня на душе было не спокойно. Но вновь забегу

вперёд – за всю поездку пограничников мы нигде так и не встретили – даже в

самой близости от границы с Финляндией.

Километров за 5 до Олонца начинается целый ряд небольших посёлков,

который тянется что-то около 30 километров, поэтому всё это расстояние

проезжаем не спеша, соблюдая ограничение скорости. На этом же отрезке

попадаются истинные карельские водители – это те, которые никуда не

спешат и двигаются со скоростью 40-50 км/ч.

Останавливаемся перед самым Олонцом – в посёлке Судалица, где наш

взор привлекает самый настоящий деревянный пешеходный мост высотой

несколько метров через речку Мегрега. Надо сказать, весьма

эффектно смотрится – перед ним ещё установлены специальные

препятствия для ледохода, чтобы тот по весне не повредил опоры моста.

Про подобные устройства я много слышал, но в реалии никогда не видел.

Эти самые препятствия уже несколько разрушены временем и собственно,

самим ледоходом, но свою роль в защите моста, по всей вероятности, ещё

выполняют.

Спустя некоторое время следующую остановку делаем в посёлке

Ильинский. В нём нас привлекает тоже подвесной мост, но уже

современный, построенный совсем недавно. Практически полностью

идентичный по конструкции мост я видел в Кеми, но тот был намного

больших размеров и впечатлял более своей внушительностью.

Километров через 20 останавливаемся в посёлке Тулокса, где в глаза

бросается недавно построенная деревянная часовня.  В общем-то одной из

целей нашей поездки ещё был и осмотр действующих раритетных средств

сигнализации, использующихся на железной дороге – это семафоры.

Поэтому решаем в Тулоксе сделать остановку и посмотреть на это чудо

техники. Так как станция в Тулоксе размещается в стороне от

автомобильной дороги, то сам посёлок мы проезжаем, через километра 4

дорога делает зигзак, в ходе которого дорога пересекает железнодорожный

переезд и уходит вправо, мы же сворачиваем влево, где нас ожидает

грунтовка. Асфальт остаётся за нашими плечами и мы, озарённые своей

идеей, не спеша двигаемся вперёд. А не спеша от того, что дорога то

песчаная и в некоторых местах попадались участки дороги, по которым

проехать было несколько проблематично из-за того, что колёса начинали

увязать в песке. Но учитывая отличное водительское мастерство Сергея и

удивительные свойства проходимости шестёрки, всегда удавалось без

проблем преодолевать подобные сложные места. Ещё некоторой

сложностью было то, что попадалось много развилок и по какой дороге нам

нужно было двигаться, было загадкой, поэтому мы выбирали наиболее

укатанную дорогу, имеющую направление в сторону станции. Немного

покружив по красивейшим карельским сосновым лесам с необычайно

красиво покрытой светло-зелёным мхом землёй, подъезжаем к такому

месту, где автомобильная дорога окончательно заканчивается и

дальнейший путь можно было бы осуществлять только пешим способом.

Но и это не оказалось преградой для машины – ещё пару сотен метров

Сергей умудряется проехать по «дороге, которой нет» и, наконец, мы

останавливаемся. Выходим из машины и прислушиваемся к звукам

станции и посёлка, находящихся вроде бы как недалеко за плотным, как

казалось бесконечным рядом сосен. Но в ответ – только шум деревьев от

лёгкого ветра и пение птиц. Поскольку продолжать движение на машине

было уже уж точно невозможным явлением, то решаем пройти немного

вперёд пешком. Идём по тропинке, которая выводит нас к другим тропам,

те между собой переплетаются, но станция, которую мы ожидали увидеть,

всё никак не появлялась. Поняв наше ошибочное ориентирование на

местности, возвращаемся обратно к машине, выезжаем к одной из

развилок той же грунтовки и решаем проехаться ещё глубже в лес – но уже

ближе к устью речки Тулокса. Спустя некоторое время, выезжаем к речке и

останавливаемся – дальше дороги нет. Посёлок уже видно и где-то в

километре виднеется железнодорожный мост, по которому, спустя

буквально минуту, прошёл пассажирский поезд – надо сказать, что на том

участке, подобное явление считается редкостью. Оставляем машину и

решаем до станции, которая располагается почти сразу за мостом, пройти

пешком – вот уж здесь то мы точно бы не заблудились. Но, спустившись с

песчаной горки, метров через 200 мы остановились перед широким ручьём,

перейти с сухими ногами который было бы просто не возможно. Малость

посовещались и решили семафоры посмотреть на следующей станции.

Обратный путь до трассы было решено совместить с осмотром

непосредственно Ладожского озера – мы уже десятки километров проехали

совсем рядом с его берегом, а оказаться рядом с ним и ощутить руками его

воду так и не удалось. На одной из развилок сворачиваем в сторону озера

и… Далее последовал чуть ли не самый настоящий кэмел-трофи! Шестёрка

ещё раз неоднократно смогла продемонстрировать чудеса проходимости,

когда при въезде в разрыхленный песок чувствуется, как машина уходит

вниз зарываясь колёсами, но тут же выезжает, либо вообще без всяких

проблем, после некоторой оценки положения, на скорости умудрялись

пролетать такие места. Мне, как пассажиру, испытывающему больше всех

переживаний от всего происходящего и получая изрядную порцию

приятного адреналина, приходилось только крепче вцепиться в сиденье и

молча, с трепетом в душе и чуть ли не с закрытыми глазами, 

захватывающе наблюдать за тем, как машина упорно преодолевала один

пригорок за другим. Но всё же один из пригорков преодолеть не удалось –

уж и высок он был, и песок на нём оказался чрезвычайно рыхлым. Одним

словом - застряли мы, не доехав буквально пары метров до верхушки

горки. Машина застряла не очень сильно, я её немного толкнул и Сергей

съехал вниз, где её и оставили, а сами двинулись пешком к берегу

Ладожского озера. Надо заметить, что вышли к нему буквально спустя

несколько минут. Честно сказать, берег Ладоги меня удивил  - он оказался

вовсе не таким, каким я его себе представлял ранее. Это был самый

настоящий широкий песчаный пляж, пусть даже и немного местами

заросший травой. Купаться, естественно, мы не стали – было в тот момент

несколько прохладно, да и вообще, как сказал Сергей – это озеро глубокое и

даже летом вода  в нём прогревается очень плохо.

Возвращаемся на трассу и минут через 10 заезжаем в посёлок Видлица.

Поскольку в Тулоксе выехать к станции нам не удалось, то решаем осмотр

раритетных средств сигнализации произвести здесь. Подъезжаем сразу к

зданию дежурной по станции и, чтобы в её глазах не оказаться под

критерием «подозрительные лица», заходим к ней, знакомимся и минут 10

болтаем на околожизненные темы. Народ в подобных местах всегда

отличался добротой и приветливостью, поэтому общение получилось

вполне дружелюбным без всяких проблем для нас. Побродили немного по

станции, где нас застал небольшой дождь и спустя некоторое время

двигаемся в дальнейший путь.

Следующую остановку делаем в Салми. Сергей в посёлке уходит с основной

дороги и уже через пару минут мы подъезжаем к разрушенной большой

церкви, располагающейся на высоком холме. Рядом с церковью

размещены уже довольно старые надгробия, но надо заметить, некоторые

из них удивили ещё блестящим мрамором. У подножия холма проходит

железная дорога и мы становимся свидетелями проследования ещё одного

пассажирского поезда. Спускаемся вниз и через несколько минут подходим

к семафору, удачным образом установленному в кривой на очередном

холмике между высокими елями (при следовании в Янисъярви тепловозом,

он мне уже бросался в глаза).

При дальнейшем следовании почти постоянно идёт дождь. В Питкяранте

начинает уже заметно темнеть и мы начинаем понимать, что чем медленнее

мы едем, тем меньше мы увидим при световом дне. Несмотря на это, в

Питкяранте делаем остановку на пару минут – меня привлекает очень

красивая невысокая деревянная церковь белого цвета. Несмотря на дождь

и уже подступивший полумрак, я её фотографирую – на удивление, после

проявки плёнки, снимок получился достаточно светлым. В Питкяранте

останавливаемся у шумной  речки с высоким искусственным порогом у

мрачных стен целлюлозно-бумажного комбината. Где-то в тех же краях на

трассе попадаются выемки в скальной породе, стены которой все исписаны

краской. Судя по надписям, питерские фидошники так же не остались в

стороне.

Следующую остановку делаем в Ляскеля, где уже на закате мы съезжаем с

дороги и мимо чьего-то подворья подъезжаем к установленному семафору.

Перед Сортавалой я предлагаю остановиться в бригадном доме и

переночевать, чтобы завтра утром продолжить путь, но Сергей

отказывается, поэтому мы в городе минут на 15 заезжаем в одну из

кафешек, где малость утоляем голод и уже примерно в 21:30 едем дальше. К

сожалению, в темноте мне мало что удалось рассмотреть, но то что всё же

увидел было не менее интересным –  берега в северной части Ладожского

холмистые, с дороги открываются красивые виды на массу небольших

высоких островов.

Последующее движение происходило в глубокой темноте. Дороги узкие и

очень извилистые, поэтому крейсерская скорость получается где-то в

районе 80 км/ч. Подробностей никаких описывать больше не стану,

поскольку я их просто не увидел. Единственное, что стоит упомянуть, так

то, что асфальт в один прекрасный момент заканчивается и начинается не

очень хорошая грунтовка, местами переходящая в очень нехорошую

грунтовку. Такая дорога продолжается весьма долго и лишь в районе

границы Карелии с Ленинградской областью появляется хороший асфальт.

Но свалившееся на голову счастье длилось не долго – асфальт неожиданно

заканчивается и мы продолжаем движение по грунтовке уже не вдалеке от

крупнейшего мирового культурного центра – Санкт-Петербурга. Сюда бы

иностранцев почаще возить – вот уж удивляться то будут! К счастью,

асфальт всё же появился и до самого Питера была относительно

нормальная дорога. Путешествие закончилось примерно в 05:00, когда мы

подъехали к дому Сергея. Надо обратить внимание на то, что ночь

пролетела не заметно, в сон совершенно не клонило, а полученное

удовольствие от этой замечательной поездки было успешным дополнением

к полученным впечатлениям от всего моего путешествия. Наверное даже

можно сказать, что не будь этой поездки, всё моё путешествие на северо-

запад было бы не таким полным, интересным и впечатлительным.

Около 6 утра прощаюсь с Сергеем и еду на вокзал, где беру билет до

Ростова-на-Дону на поезд №043 отправлением сегодня в 16:05. Как-то уж

так получилось, что при покупке билета я у кассира не уточнил о том, уж

не через Украину ли идёт поезд. А зря этого не сделал, поскольку, как

позже выяснилось, шёл он всё же через Украину.

Свободное время интересно проводить после бессонной ночи не очень

сильно хотелось, поэтому приходится просто бродить по городу. В какой-то

момент, оказавшись возле Зимнего дворца, вспоминаю, что я так и ни разу

не побывал в Эрмитаже. Подхожу к его входу и разочаровываюсь – сегодня

он закрыт на санитарный день. Ну вот, опять есть повод как-нибудь

приехать в Питер J. Перед самой посадкой в поезд попадаю под сильный

дождь и, поскольку был без зонта, сильно промокаю. Тут же вспоминается

правило, что без зонта в Питере даже в солнечную погоду делать нечего.  В

поезде ложусь спать в 18 часов.

26.08 – 27.08

Собственно, поездка в поезде по центральной части России не сопряжена ни

с какими интересностями, которые стоило бы описывать. Стоит лишь

упомянуть неприятные обходы пограничников и милиции с

неоднократными обысками, стоянку в Харькове, где над каждым вагоном

стоят несколько человек и охраняют как преступников, чтобы никто не

передавал ничего в вагон и из вагона, плюс ко всему прочему, в Украине

никого из транзитных пассажиров не выпускают на перрон.

Поезд в Ростов-на-Дону прибывает точно по расписанию в 01:02 и уже

через 30 минут я был дома.

Заключение.

Всё! Путешествие, продолжавшееся 35 дней, подошло к концу. Если

проанализировать всё вышеизложенное, то становится ясно, что вот такой

дикий туризм способен удовлетворить любопытство и желание увидеть

новое практически любого смертного. Конечно же, масса полученных

впечатлений останется на всю жизнь, а часть той информации, которую я

узнал за период вот такой скромненькой вылазки на северо-запад России,

будет очень полезной мне и другим в будущем для организации более

спланированных поездок на север (а я уверен, что они будут!).

За всё моё путешествие израсходовано порядка 7500 рублей, не считая

расходов на мобильную связь. Практически все передвижения по железной

дороге осуществлялись благодаря ежегодному бесплатному билету, разве

что приходилось производить доплаты за скорость и фирменность,

которые составили порядка 300 рублей. Дабы не оставаться в полнейшем

одиночестве и не сойти от этого с ума, за всю поездку было отправлено, по

примерному подсчёту, около 300 sms-сообщений.

Основные средства я брал не наличностью, а держал их на пластиковой

карте Сбербанка – сберкарте. К сожалению, данные пластиковые карты на

северо-западе распространены не столь сильно, как в центральной части

России и на юге. Обналичивание средств можно было свободно произвести

лишь в Санкт-Петербурге, а вот в Петрозаводске и Мурманске с этим

возникали некоторые проблемы – но к счастью, решаемые.

Как Вы сами понимаете, самому в одиночку в полной мере 

спрогнозировать ситуацию, предусмотреть возможные события, заранее

вовремя и сполна обеспечить себя информационным ресурсом –

невозможно. Я хотел бы выразить слова благодарности всем, кто мне

помогал каким-либо образом и поддерживал в тяжёлых ситуациях, но особо

я хотел бы выделить следующих замечательных людей:

      -               Дмитрий Иванов (2:5030/485.2, Санкт-Петербург): именно Дмитрий был

вдохновителем этой поездки, благодаря именно ему я ещё за 2 года до

выезда (!) был обеспечен картами Карельского перешейка и атласом

Республики Карелия.

      -               Сергей Харебов (ex- 2:5030/768.279, Санкт-Петербург): Сергей также ещё

заранее воздействовал на меня в плане необходимости такой поездки. А

ночной Питер и объезд Ладожского озера – это нечто, что забыть просто

нельзя.

      -               Василий Турченко ( vt(собачка)home(точка)ru , Санкт-Петербург) –

распечатка моего с Василием диалога через сеть стала почти основным

путеводителем в моём путешествии.

      -               Кирилл Сидоренко (2:5031/39.15, Мурманск) – в том числе и

впечатлительная поездка в Никель, которая оказалась почти

криминального характера ;-).

Все высказанные мои мысли и мнения в этом рассказе о происходящих со

мной событиях я прошу не воспринимать близко к сердцу и понимать их

исключительно как моё ИМХО. Поскольку данный рассказ после

возвращения в Ростов-на-Дону по причине большой нехватки времени

писался в течение порядка 5 месяцев, то некоторые моменты могут иметь

небольшие неточности. Если у Вас есть какие-нибудь замечания,

пожелания, мнения, идеи и пр., то прошу обращаться ко мне по следующим

адресам:

FIDONET:         2:5061/63

Internet:        otk(собачка)ctsnet(точка)ru

Ни одна часть данного рассказа, включая фотографии,  не может быть

воспроизведена без разрешения автора.  Исключением являются сеть

FIDONET и интернетовская рассылка «1520mm», где форварды просьба

производить с указанием автора.

   С уважением, Дмитрий Сазонов.   Ростов-на-Дону.

;-)

P.S. При рассказе истории о Кольской сверхглубокой скважине, мной была

частично использована информация, размещённая по адресу:

http://www.pereplet.ru/nauka/6570.html

При описании Соловецкой железной дороги за основу брались материалы:

1) Карело-Мурманский край №9 1927г.

2) Соловецкие острова №8 1925г.

3) Бродский Ю. А. "Соловки. Двадцать лет Особого Назначения", 2002 г.

Предыдущая часть